錶壇焦點

說到發揚傳統錶盤工藝，PATEK PHILIPPE百達翡麗可說是不遺餘力。從微繪琺瑯、掐絲琺瑯、馬賽克木鑲等，每一件都是由匠人手工製作，堪稱是藝術品等級。但相對於傳統的延續與復興，百達翡麗其實也勇於創造與挑戰新的錶盤工藝，如甫發表的Gondolo Serata Zebra 4962/200R-010，就以透明藍寶石水晶結合漆藝，打造出更為生動的錶盤圖繪。

不知不覺已經24年！2001年由鬼才製錶師Ludwig Oechslin攜手ULYSSE NARDIN（以下簡稱UN）打造的初代Freak一誕生即震驚世人！！它取消指標與錶盤，改以整個機芯旋轉顯時，並採用轉動錶圈設定時間、扭轉底蓋上鍊的無錶冠結構，開創現代高級製錶的新技術語言，成為品牌創新精神的象徵。之後Freak系列持續進化，並大膽嘗試更多科技材質與先進設計，如2005年首度使用矽擒縱系統，成為錶壇使用矽材質的先驅等。

LONGINES浪琴自 1832 年創立以來，多次為人類航空啟蒙時期的飛行員提供計時工具，2020 年推出的Spirit 系列便承襲這份「先行者精神」。設計靈感來自於品牌 20 世紀初至中期的航空錶款，結合大型錶冠、階梯錶圈、可讀性高的阿拉伯數字與夜光指標，並以COSC 天文臺認證提升性能含金量。

對於大多數品牌來說，邀請 VIP 參加活動，往往是其忠誠老客戶獨有的獎勵以及特權；但對沛納海來說，其公開對外銷售的「體驗版腕錶」，卻也有可能成為開啟新關係的大門。

不管是誰起的頭，近年無錶耳設計鍊帶、或稱「一體式錶鍊（Integrated Bracelet）」又突然竄紅了起來。一體式錶鍊最早出現在 1970 年代初期，當時瑞士製錶業受到石英危機衝擊，許多品牌開始尋求新風格以吸引消費者，而搭載一體式錶鍊的高級不鏽鋼運動錶正是其中代表。其洗鍊簡約的外型與貼手的舒適性，讓配戴者無論是休閒或正裝都游刃有餘。

若熟悉URWERK這個品牌，就會感覺全新Special Projects系列的「UR-10 SpaceMeter」是「外觀」相對保守的作品。乍看之下，它擁有傳統時分針、圓形錶盤與整合式鍊帶，幾乎看不出任何 URWERK 過去那種前衛幾何的語彙。但這正是兩位品牌創始人 Felix Baumgartner 與 Martin Frei 的刻意反向操作。他們把品牌多年建立的「未來時間語言」暫時封印，將所有想法集中在一個問題上：如果時間是用來測量距離，會是什麼樣子？

沛納海（PANERAI）以其獨特的軍事歷史與大尺寸錶款在鐘錶界獨樹一幟。近年來，品牌推出「體驗版腕錶」，讓客戶親身參與沛納海團隊精心設計的活動，透過軍事、冒險與義大利文化歷史探索等不同面相，把腕錶與難忘回憶連結於一起，並引領客人深入了解沛納海的核心精神。

自 1975 年問世以來，GIRARD-PERREGAUX（以下略稱GP）Laureato 以奢華運動風格與先進機芯技術，在當年的石英風暴中殺出一條血路，並奠定了其在高級錶壇的地位。而在日前Laureato迎來了50歲生日，品牌特別發表了僅限量200只的「Laureato桂冠系列50周年紀念腕錶（以下略稱Laureato 50周年紀念腕錶）」，除了在鍊帶等細節部分更為精進之外，最大的亮點則是全新世代GP4800 機芯的首次應用。對於GP來說，Laureato 50周年紀念腕錶既代表歷史的榮耀，或也預告了新時代的開端。

在描述機械錶的感性價值之時，我們總喜歡以「它能陪你度過人生所有重要時刻」來形容，甚至就連錶殼上的某道刮痕，都有可能觸發一段深刻的情感以及記憶。

「我的創作關於時間的崩解。你無法確定那件作品究竟是來自過去，還是來自未來。」美國藝術家暨HUBLOT品牌大使Daniel Arsham 用這句話，點出了他與 HUBLOT 最新合作錶款「MP-17 Arsham Splash」的核心精神。像是一個被時間擊碎、又在重組中持續呼吸的有機生命，橫越過去與未來，在腕間化為流動的光陰形體。

Louis Vuitton （LV）近兩年在鐘錶部門行銷與研發總監Jean Arnault（同時也是LVMH 集團董事長兼執行長Bernard Arnault的小兒子）的領導下，大刀闊斧的重整品牌的腕錶策略，並將資源轉向高階機械錶，價位與規格亦同步上探。

不知為何，當我看到A. Lange & Söhne朗格此次發表的新款Saxonia Thin系列腕錶時，腦海中立刻浮起古典音樂演奏時，身著黑色燕尾服指揮家的英姿。而就如同把那樣的風度翩翩移植到腕上般，黑色縞瑪瑙錶盤的兩款Saxonia Thin特別版雖然看似低調，但想像一下，當它在指揮家的袖口下若隱若現時，彷彿足以讓樂器集體收聲，只留下機芯滴答的低語，成為全場最純粹的節奏。