新錶2026

頂級獨立製錶品牌FERDINAND BERTHOUD於作品的追求非常純粹，就是達到極致的精準走時，從2015年問世以來，這個目標方向自始未曾改變。如今剛剛跨過十週年之際，品牌展開全新篇章，打造出全新「測時 1787（Mesure du Temps 1787）」系列，以過去製作過的複雜機芯為基礎，透過嶄新的結構與呈現方式重新推出，而第一款作品是這只Chronometre FB 2TV.1 Mesure du Temps 1787。

寶格麗（BVLGARI）從2014年開啟的Octo Finissimo「超薄革命」，屢屢破紀錄的纖薄規格，彷彿沒有極限般出現在各個功能項目當中，短短幾年內，寶格麗成已經為大家心目中超薄錶的象徵代表。今年，寶格麗同樣是在「尺寸」上精雕細琢，但這次著手進行改革的是錶徑，新一代的Octo Finissimo尺寸縮小到37mm，重點是纖薄規格依舊不變，延續標誌性性的特色之際，建構新的風格美學。

康斯登（FREDERIQUE CONSTANT）早在2004年就發表了第一枚自製機芯，之後發展成龐大的自製機芯陣仗，在中價位瑞士機械錶位階打出一片天。截至目前為止，康斯登已經推出超過30款自製機芯，其中甚至包括陀飛輪、萬年曆等頂級複雜功能，加上容易入手的價格，一如品牌格言「可觸及的奢華」一樣，持續提供高性價比的選項。

雷達表（RADO）的Anatom系列雖然是方錶，但透過精妙的比例與對細節的講究，既有筆直線條帶來的俐落感，又兼具流暢弧度賦予的柔順圓融，能文能武，無論是哪種風格都能輕鬆駕馭，這也讓它從2024年正式回歸上市之後，迅速是目前品牌的核心產品線之一。如今雷達表在Anatom系列首度加入鏤空設計，打造出全新的Anatom Skeleton電漿高科技陶瓷鏤空腕錶，不只型美，還能一窺機芯之美。

除了勞力士之外，另一個在錶展開幕當天所有人都會最先湧向的展館，就是百達翡麗（PATEK PHILIPPE）了。

在去年轟轟烈烈的全新機芯與全新系列發表之後，勞力士今年的表現，可能會被錶迷們認為有點平淡。但這正是勞力士最勞力士的地方，他們總是走在自己的節奏上。

去年江詩丹頓（VACHERON CONSTANTIN）適逢創立270週年，用一款又一款厲害的作品來慶祝生日，本來以為今年品牌應該會暫緩腳步、稍作休息，然而在2026年「鐘錶與奇蹟」上，江詩丹頓重磅進軍「超薄」戰局，推出新一代超薄自動上鏈機芯Cal. 2550，機芯厚度僅有2.4mm，是品牌首次配備微型自動盤；而且不光是薄，更重要的是它在如此纖薄的規格下，動力儲存竟然高達80小時，歸功品牌全新研發的機制系統，大幅提升配戴性能。

說到計時結構的發展歷史，除了設計出符合時代的實用性功能，同時也是一個不斷與摩擦力對抗的過程。每一次開始計時，按下啟動鍵，槓桿撥動、彈簧釋壓、齒輪咬合，這套自十九世紀以來幾乎不曾改變的機械邏輯，所要面對的大魔王，就是摩擦耗損、按壓時傳來的反饋力道，以及每次操作難以一致的手感誤差。

智慧型裝置與電動車，讓我們陷入了「隔夜充電」的焦慮時代。而沛納海（PANERAI）在 2026 日內瓦「鐘錶與奇蹟」錶展上，推出的 Luminor 31 Giorni (PAM01631)，則有如讓我們在「男人的機器」此一領域，重新找回主控權的宣言。這款作品，把沛納海發展史上最重要 DNA 之一的「長動力」，發揮到極致，以四個串聯發條盒提供長達一個月的動力儲存。擔心手機快沒電嗎？戴沛納海「31 日鏈」，你一個月上鏈一次就可以。

如果時間可以被浪漫揮霍，那麼梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）絕對是當中的佼佼者。在 2026 年的日內瓦「鐘錶與奇蹟」錶展中，這個創立於 1906 年的珠寶世家，再次展現「時間詩篇」概念的最迷人之處，發表了一款 Midnight Jour Nuit Phase de Lune 腕錶。此錶不僅能顯示日夜，更可以隨時「召喚月亮」並精準顯示正確的月相。這個「召喚月光的魔法」，相信如果是芙莉蓮，也會不計代價想要得到它。

在積家大工坊內部，曾有人提出一個看似不可能的假設：究竟，陀飛輪結構能不能抵消幾乎所有角度的地心引力誤差？

日本動漫《葬送的芙莉蓮》裡面有個魔法使，具備「什麼都砍的斷」的魔法，關鍵是只要能想像得出那個畫面，覺得什麼都可以砍斷，那就一定做得到。當RADO執行長Adrian Bosshard活動時在台上簡報，說出“If we can imagine it, we can make it.”的slogan時，當下想到的就是芙莉蓮裡面的這個設定。2026年是RADO Integral系列、同時也是他們高科技陶瓷製錶的40週年，RADO選在自家陶瓷廠Comadur舉辦新作的國際發表會，進門時廠方人員笑著歡迎我們說「歡迎來到魔法的世界」時，一切好像都兜起來了。